Начало карьеры
Серж Лютанс учился в средней школе в провинциальном французском Лилле, но в 15 лет забросил занятия и стал подмастерьем в парикмахерской Chez Besson. Долгое время подметал пол, подавал чай и инструменты мастерам. Однажды, когда салон был полон и мастеров не хватало, хозяин вручил ему ножницы и приказал подстричь клиентку. Серж лихо остриг ее длинные локоны, сделав юной леди каре.
Вскоре попасть на стрижку к молодому парикмахеру-экспериментатору хотели девушки со всего Лилля. Да что уж там, говорят, даже дамы из Парижа записывались к нему за три месяца. Тогда же он впервые увлекся фотографией, экспериментировал с постановочными фото на своих знакомых. Эти снимки, сделанные для себя, стали его первым шагом к профессиональной фотографии.
В возрасте 18 лет Серж Лютанс был призван во французскую армию в связи с войной в Алжире, но пытался уклониться от отправки в действующие войска. По его собственному признанию, вначале он пытался симулировать дисфорию, а затем по-настоящему впал в депрессию и провел под медицинским наблюдением несколько месяцев. По иронии судьбы именно французская армия побудила его увлечься красотой. В 1962 году он отправился в Париж. На руках у него были снимки подруги Мадлен Леви, у которой он жил первые годы в столице Франции. Благодаря им Серж стал сотрудничать в качестве фотографа и эксперта по прическам и макияжу с парижскими редакциями журналов Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и Jardins des Modes, а также с такими фотографами, как Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Боб Ричардсон.
Известным на весь мир он стал благодаря сотрудничеству с домом Christian Dior. В 1967 году бренд заказал Лютансу разработку цветов, стиля и визуальных образов для запуска линии косметики Dior. В начале 1970-х годов главный редактор американского Vogue Диана Вриланд назвала то, что сделал Серж, «революцией в макияже».
То, что я сделал в то время для Dior, было сначала с подозрением принято французскими редакторами модных журналов. Но Диана сразу же увидела в этом новаторскую идею. Это был крик женщин, которые хотели быть свободными,
— вспоминает Лютанс.
Он становится символом свободы нового поколения. В 1973 году нью-йоркский музей Гуггенхайма посвятил творчеству Лютанса отдельную экспозицию.
Примерно в это же время Лютанс начал путешествовать, так в свою очередь и зародилась страсть к ароматам. Свои впечатления от увиденного за границей он оформил в два короткометражных фильма: Les Stars, снятый в 1974 году, и Suaire, снятый в 1976 году. Оба фильма показывали на Каннском кинофестивале.
Культура — это то, что мы несем в себе,
— говорит Лютанс, когда его спрашивают о том, что влияет на его работу.
Семь миллиардов американцев, семь миллиардов японцев, семь миллиардов марокканцев, семь миллиардов французов, семь миллиардов воров, семь миллиардов лжецов. Никто не отрезан от других культур. Я люблю Америку, такую, как она есть, Японию с ее тягой к совершенству — я люблю так много всего!
— вспоминал он.
Поездка в Японию произвела на него неизгладимое впечатление. Именно после этого путешествия он начал сотрудничество с маркой Shiseido и стал ее арт-директором. Он заключил контракт с этой японской косметической компанией в 1980-м.
Впервые я побывал в Японии в 1971 году, и с тех пор я много раз возвращался туда. Эта культура очаровала меня. Это правда, она неподражаема и уникальна,
— говорил он.
Лютанс разработал фирменный стиль бренда, ставший визитной карточкой Shiseido на многие годы. Пресса отмечала значительное влияние русского конструктивизма, творчества Тамары Лемпицкой и Фрица Ланга на визуальные образы, созданные Сержем.
Нарушая все правила маркетинга, которые предполагали фокусироваться на продукте, Лютанс делал акцент на образах и ассоциациях. Так, в 1982 году он разработал для Shiseido свой первый аромат, одетый в глянцевый черный флакон, напоминающий шелковое оригами, под названием Nombre Noir. Впоследствии эта композиция была названа одной из пяти величайших за всю историю. Однако спустя год Nombre Noir сняли с продажи.
Если история самого аромата закончилась трагически, то для Лютанса все только начиналось. В 1992 году Серж создал легендарный аромат Feminite du Bois, а потом в Пале-Рояль в Париже открыл бутик. Это был первое и единственное место, где продавался только Feminite du Bois. Бутик для одного аромата. И только в 2000 году парфюмер создал собственную парфюмерную марку Parfums Serge Lutens.
В 2009 году он создал еще один культовый аромат — L’Eau Serge Lutens. Это была попытка Лютанса создать «антипарфюм», своего рода средство для очищения нашего внутреннего мира.
Его ноты дарят бесконечное ощущение чистоты, которое испытываешь после горячей ванны, и напоминают, как приятно облачиться в свежевыстиранную одежду. Я не стремился создавать замену парфюму, я хотел помочь вам возвратить истинное удовольствие от ношения аромата. Это творение — мой ответ миру чрезмерной парфюмерии,
— сказал он тогда.
Практически все ароматы дома — унисекс.
Удовольствие не имеет никакого отношения к полу. А значит, возникает вопрос: может ли аромат принадлежать определенному полу? Мой ответ — нет,
— уверен Серж.
Выпущенный в начале 2015 года букет La Religieuse («Монахиня») стал 70-м по счету ароматом его авторства. Для презентации некоторых новых парфюмерных композиций Лютанс снимал трехминутные ролики, где читал закадровый текст или сам появлялся в кадре. В марте 2015 года Лютанс продал права на торговую марку Parfums-Beaute Serge Lutens марке Shiseido, сохранив за собой место арт-директора марки.
Последняя линия Сержа Les Eaux de Politesse («Вежливые воды») вышла пару месяцев назад. Он объединил самые прозрачные, прохладные и чистые композиции марки в одну коллекцию. Ноты горного воздуха, холодного пара, скошенной травы, сомалийского ладана и артемизии — даже флаконы напоминают куски чистейшего льда.
Жизнь в Марокко
Лютанс не очень любит Париж и уже много лет живет в Марокко. В центре Марракеша ему принадлежит дворец величиной с квартал с 200 залами. Сам Серж не провел во дворце ни одной ночи, а живет недалеко от него, в маленьком скромном доме с одной комнатой посреди огромного сада.
Его страсть к Востоку воплотилась в аромате, который сам мастер называет самым дерзким и диким, — Ambre Sultan.
Около 30 лет назад я отыскал кусочек янтаря в старом городе Марракеше. Тот запах буквально соблазнил меня, и с того самого дня я мечтал создать янтарный аромат.
Отправной точкой в этой истории стал пахучий воск, найденный на одном из восточных базаров и на долгое время забытый в деревянной шкатулке. Амбра в этой композиции стала по-настоящему султановской только после того, как я смешал ее с цистом — травой, подобной дегтю, прилипшему к пальцам, затем добавил обертоны, которые здесь никто не ожидал услышать, — ваниль. Почему? Да потому что ваниль буквально прилипает к нашей душе, навсегда оставаясь в памяти,
— говорил о создании этого бестселлера парфюмер.
Парфюмер уверен, что создание аромата, который выдержит испытание временем, требует погружения в детство. В конце концов, именно в начале жизни мы развиваем наши первичные, инстинктивные реакции на запах и ассоциации, которые будут сопровождать нас на протяжении всей жизни.
Как живет сейчас
Серж встает рано, выпивает три чашки кофе с молоком и садится писать что-то вроде дневника:
Пишу часов до двух и затем отправляюсь в свой дом, расположенный в районе Медина. Я строил его не для жизни, а для души. Он красивый: мозаика, резные стены, антиквариат — и большой. Удивительно, но работаю я в самой скромной его части — в маленьком кабинете, расположенном на втором этаже. В моем доме идет ремонт с 1974 года, и я никак его не закончу — все время хочется что-то добавить, передвинуть, перевесить, вбить новый гвоздь. По вечерам я читаю или смотрю телевизор.
Лютанс уже много лет ведет затворнический образ жизни. К примеру, последний раз он был в кафе в 1968 году, интервью он дает тоже крайне редко.
Я называю свою жизнь богатым одиночеством, которое позволяет сосредоточиться на действительно важном для меня и работать,
— отмечает он.
Здесь же, в лаборатории в своем доме, он и создает ароматы. По его словам, процесс создания нового запаха всегда начинается в его собственном сознании.
Я начинаю с желания работать с определенными запахами и чувствами, такими как хрупкость дыма или ярость розы. Затем есть несколько сеансов в месяц, здесь, в лаборатории в Марракеше или в Париже с техническими специалистами. Объективно духи — это алкоголь и другие составляющие, но мне все равно. Субъективно — они намного больше,
— говорит Серж Лютанс.
Как художник, который полностью выражает себя через холст, Серж делает это через парфюм. Для него духи рассказывают свои истории, только не в виде слов, а в нотах. В тот день, когда ему больше нечего будет сказать, он перестанет производить парфюмерию, но этого, к счастью, еще не случилось.
Фото: Gettyimages.ru